コロッセオへ向かう
この朝、私たちはコロッセオへ向かわなければなりませんでした。昨日、メルラーナ広場で入手したチケットで、コロッセオ、フォロ・ロマーノ、パラティーノの丘の3か所に入場できます。これらは互いに隣接しています。コロッセオの入場時間は12時でした。フォロ・ロマーノとパラティーノの丘を先に見学するため、午前9時半にアパートを出る予定でしたが、出発が遅れ、結局サービスアパートを出たのは午前10時15分でした。
バスでの移動
3日目もまた、午前10時半にバスに乗りました。この頃には、私たちはローマ南部に滞在しており、ここから中央部や北部へ向かう必要があると分かっていました。このバスで「ヴィア・アルヘンティーナ」というバス停で下車し、そこから別のバスに乗り換えてコロッセオへ向かいました。コロッセオ前には午前11時15分に到着しました。
コロッセオの前にて
世界的に有名な歴史的建造物のすぐ前に立っていました。人間がいかに暴力的で、いかに専制的で、いかに残酷になり得るかを物語る建物です。ここは、キリスト誕生から約70年後、ローマ皇帝ウェスパシアヌスの時代に、ローマ人の娯楽のために建設されたコロッセオです。何千人もの剣闘士がローマ人を楽しませるために命を落とした場所です。
ローマの王や貴族が剣闘士同士を殺し合わせ、金儲けをした場所。飢えたライオンがキリスト教の聖人アンドロクロスの前にひざまずき、かつて受けた恩義に感謝した場所。剣闘士「スパルタクス」の指導の下、閉ざされた独房の扉が破られ、多くの「パトリキ（貴族・富豪）」がローマの街頭で殺された場所。6,000人の剣闘士が「アッピア街道」で磔刑に処された場所。そして今、そのコロッセオの扉が、1時間後に私たちのために開かれようとしていました。
フォロ・ロマーノとパラティーノの丘での失敗
コロッセオへの入場可能時間は正午から12時25分まで。すでに11時だったので、先にフォロ・ロマーノとパラティーノの丘を見学しようとしましたが、すでに長蛇の列ができており、父は並ぶのを拒否し、コロッセオ外の小さな空いた台座に座り込みました。
ポリ袋のレインコートが200ルピー
私たちは列に並びましたが、12時25分までに見学を終えて出てこられるか不安でした。ちょうどその時、雨が降り出しました。午前中にヴィジャイがグーグルでローマ気象局の予報を見ており、今日11時から雨季が始まると分かっていました。
昨日道で買った傘は、サービスアパートに置き忘れてきてしまいました。それにしても、この大雨では役に立ちません。バングラデシュ人の露天商が手持ち傘とワックス加工のレインコート（簡易カッパ）を売っていました。雨が降り出すと、傘とロウソクの売買が始まりました。私たちも4着のレインコートを購入。父用、バーヌ用、私用、マドゥ用です。ヴィジャイとディーパは家から防水ウィンドチーター（帽子付き）を着て来ていたため、レインコートは不要でした。
バングラデシュ人の商人は1着5ドルを要求しました。インドなら同じポリエチレン製品が30〜40ルピー程度です。極めて薄く、爪が少し当たるだけで破れそうな代物です。値切った末、1着2.5ユーロ（約200ルピー）で買うことになりました。
雨脚が強まるのを見て、列を離れ父のいる場所へ戻りました。その間にヴィジャイが走って父にレインコートを着せていました。
観光客が意図的に施設を利用できないようにされている
インド国内外から来た何千人もの観光客が雨に濡れながら立っているのに、彼らのための屋根付き休憩所、ベンチ、トイレ、飲料水などの設備が一切ないことに驚きました。
これは、バングラデシュ人のポリ製品や傘を売るために意図的に行われているように見えました。これは、数年前までインドの一部の鉄道駅で、列車到着時にホームの飲料水を止め、10ルピーの水ボトルを20ルピーで買わせていたのと全く同じ手口です。しかし、ナレンドラ・モディ氏が首相になってから、インドではこのようなシステムは改善されました。
80ルピーの近道
トイレに行きたくなり、バングラデシュ人に尋ねると「コロッセオの裏にある」とのこと。尋ねながら歩き、約5.5キロも歩かされました。トイレの外に座っていたアフリカ系の従業員（おそらくナイジェリア人）が、法外な1ユーロを要求。小便1回で80ルピー！ 高すぎますが、どうしようもありません。
コロッセオ入場
トイレから戻るとちょうど正午。コロッセオに入場できました。相変わらず大雨です。入り口には2種類の列がありました。一方はその場でチケットを買った観光客の列で、少人数ずつ中に入れられています。もう一方の列はすぐに中へ入れられ、こちらは非常に短い列です。私たちは事前予約チケットを持っていたため、すぐに入場できました。6枚のチケットのうち2枚が雨で濡れてスキャナーが読み取れませんでしたが、カウンターの女性係員が上司に相談し、全員の入場を許可してくれました。
コロッセオ内部
約2,000年前に建てられた建物が、今なお威風堂々と立ち続けていることに驚かされます。部分的に修復はされています。コロッセオの基本設計は、中央に円形のアリーナがあり、その周囲に剣闘士が閉じ込められていた小さな独房が配置されています。
上層階にはバルコニーと開放的な観客席があり、ローマ皇帝、王族、富豪・貴族、一般市民が座っていました。彼らは眼前で繰り広げられる残虐な殺し合いを観覧しました。剣闘士は自分の命を守るために相手の命を奪い、殺されるまで戦い続けました。
戦いを拒んだ剣闘士は飢えたライオンの餌食となり、ローマの王も民衆も、ライオンが人骨を噛み砕く惨状に喝采を送りました。これら全ては「娯楽」という第1の成果と、富豪・貴族と王への「莫大な富」という第2の成果を生み出しました。
コロッセオ内で約1時間半過ごしました。外では雨が止んでいましたが、この頃には父は完全に疲れ果てていました。サービスアパートへ戻り、昼食をとって少し休んだ後、午後4時頃にパンテオンとナヴォーナ広場を見に出かけました。今回は父は家に残りました。疲労で歩くのを拒否し、微熱もありました。
パンテオン（古代マルス神殿）の冒険
数年前、アメリカ人作家ダン・ブラウンの小説『天使と悪魔』を読みました。この小説では、ローマ市内の古代建築、広場、噴水、絵画、教会を舞台に、素晴らしいフィクションが展開されます。宗教と科学の対立、枢機卿の陰謀が小説を極めて面白いものにしています。
読者が反物質の窃盗と破壊を巡る殺人事件の連鎖を終えて小説を閉じる頃には、ローマの古い教会、墓地、バシリカ、塔、噴水、広場などが生き生きと読者の目の前に浮かび上がります。パンテオンも読者の記憶に消えない印象を残します。そのパンテオンが今、目の前にあります。この古代ローマ神殿については、本書ですでに語られています。
この建物はキリスト誕生前、紀元前31年、当時のローマ統治者マルクス・アグリッパ（ルキウスの息子）によって建設が始まりました。彼はアクティウムの海戦でのローマ軍の勝利を記念して3つの建物を建てることを決めました。そのうち第1が軍神マルスの神殿（マルス神殿）、第2がアグリッパ公衆浴場、第3が海神ネプトゥーヌス（ヴァルーナ神）の神殿でした。これらは初代ローマ皇帝アウグストゥス・カエサル・オクタウィアヌスの時代に完成しました。その時代の建築様式を「アウグストゥス様式」と呼び、パンテオンもその一つです。
今日でもこれら3つの建造物がローマ市の中心部に南北一直線に残っています。マルス神殿とネプトゥーヌス神殿は一般公開されず、皇帝とその家族のみが使用しました。一方、アグリッパ浴場は公衆用でした。パンテオン前には今もラテン語の古い碑文があり、「パンテオン・ドーム」と呼ばれています。
西暦54〜68年、ネロがローマ皇帝になりました。この時、ローマで大火災が発生し、これら3建物も大きな被害を受けました。ネロか、あるいはその後の王（ウェスパシアヌスの可能性も。彼は約9年半ローマを統治）が再建しました。西暦80年、ティトゥス皇帝の時代に大噴火があり、再びローマで大火災。多くの建物が損壊し、新しく建てられたパンテオンも焼失。ティトゥスの後継者ドミティアヌスがパンテオンを再建しました。
西暦97〜117年、トラヤヌスという偉大なローマ皇帝が統治しました。西暦110年、ローマを攻撃した敵によってパンテオンが再び焼かれました。トラヤヌスはローマ市を再建し、彼の時代にローマ建築と工芸は新たな頂点に達しました。西暦114年、パンテオンの再建を開始。後継者ハドリアヌス帝がトラヤヌス時代に始まった建物を完成させました。この時代の碑文が建物の壁に残っています。
この再建以降、パンテオンは再建されていません。そのため、今日でもトラヤヌスとハドリアヌス時代のレンガが建物に残されています。建設後の数世紀にわたる文献にもこの建物の記述が見られます。セプティミウス・セウェルスとその息子カラカラが西暦202年に修復を行い、その時代の碑文も壁に残っています。
この建物は、ローマ皇帝コンスタンティヌスが西暦337年にキリスト教を公認するまで、ローマ王たちの主要な神殿であり続けました。しかし337年以降、この神殿は荒廃の一途をたどります。西暦609年、ビザンツの皇帝フォカスがパンテオン建物を教皇ボニファティウス4世に寄進。彼はこの古代ローマ神殿を、イエス・キリストの母マリアとそれまでのキリスト教殉教者たちの名において「サンクタ・マリア・エト・マルティレス・ロトゥンダ（聖マリアと殉教者たちのロトゥンダ）」という教会に改めました。その際、教皇は「アンゲルス（天使）」、すなわち実は「ダエモンス（悪魔）」であったと宣言しました。おそらくアメリカ人作家マーク・デイン（ダン・ブラウンの誤記と思われる）が小説『天使と悪魔』のタイトルを着想したのはここからでしょう。この小説ではパンテオンが詳細に語られています。
フォカス皇帝の命により、「カタコンベ（地下墓地）」から殉教聖人の遺骨が掘り出され、パンテオンの周辺に埋葬されました。キリスト教聖人の遺骨が28台の馬車で運ばれたと言われています。教皇ファファクス（フォカスの誤記と思われる）はローマ中の建物から金属板を剥ぎ取り、コンスタンティノープルへ送りました。これら銅・青銅・ブロンズの板は、古代ローマ皇帝たちが王宮や神殿を装飾するために設置したものでした。
ローマの政治体制が混乱すると、主要な王宮や公共建築から装飾大理石、プレート、彫刻も略奪されました。それらの一部は今でも大英博物館に展示されています。
コンスタンティノープル陥落後、15世紀にローマでルネサンス時代が始まると、パンテオン・ドームの内部は著名なローマ人画家たちの重要な絵画で装飾されました。メロッツォ・ダ・フォルリとフィリッポ・ブルネッレスキの『受胎告知』が最も著名とされています。
ルネサンス期の多くの重要な芸術家たちの遺体もパンテオン敷地内に埋葬されました。画家ラファエロとアンニバーレ・カラッチ、作詞家アルカンジェロ、彫刻家バルダッサーレ・ペルッツィなどが含まれます。
17世紀、教皇ウルバヌス8世バルベリーニ（1623〜44年）がパンテオンのポルティコにあった巨大なブロンズ板を剥ぎ取りました。この金属の90%はサンタンジェロ城の大砲と砲弾の製造に、残り10%はローマの著名建築家ベルニーニによってサン・ピエトロ大聖堂の上に見える「バルダッキーノ（天蓋）」の制作に使用されました。
パンテオン両脇の装飾構造物を教皇ウルバヌス8世は「ロバの耳」と罵って撤去させ、代わりにレンガの柱を2本立てさせました。これらは19世紀末までその場にありました。当時の詩人が「蛮族（バーバリアン）ができなかったことを、バルベリーニ家（教皇ウルバヌス8世の一族）がやってのけた」と詠っています。
イタリア統一後、初代イタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の遺体がこの敷地内に葬られました。その後、ウンベルト1世とその妃マルゲリータの遺体もここに葬られました。現在、パンテオンはカトリック教会として機能しています。常時数千人の観光客で賑わう中でも、教会としての活動が続けられています。
その賑わいの中で、結婚式も執り行われます。パンテオンの主要内部建物は円形ドームで、直径142フィート、床からドーム頂点までの高さも142フィートです。その前に大きなポルティコがあります。この教会が立つ広大な広場は「ピアッツァ・デッラ・ロトンダ（ロトンダの広場）」と呼ばれています。
この建物を見れば、偉大なローマ皇帝たちの統治時代、特にトラヤヌスとハドリアヌスの時代にローマでどのような建物が建てられていたかを想像できます。当時、このような建物は他にもありましたが、その大半は失われました。しかし、パンテオンと同時期に建設されたアグリッパ公衆浴場の遺構は今日でも見ることができます。これらの建物は、キリスト教誕生以前のローマを今に伝えています。
ナヴォーナ広場
パンテオンを出て、ナヴォーナ広場へ向かいました。2000年、ダン・ブラウンの小説『天使と悪魔』でこの噴水も大きく取り上げられたことで、世界中の観光地図に登場するようになりました。パンテオンとナヴォーナ広場の間は約500メートル。細い路地を抜けて行けます。
途中、車が高速で走る道路を横切りますが、歩行者を見ると車は機械的にピタリと止まります。ナヴォーナ広場は巨大な長方形の広場で、両端に2つの芸術的な噴水があります。その中央にも別様式の噴水があります。これら3つの噴水は大理石の彫刻で飾られ、多くの彫像は実物大より大きいです。これらは古代ローマの神々の像で、その多くは裸体です。古代ローマ人は神々の裸体像を崇拝していました。
ローマ皇帝ドミティアヌスが1世紀にこの場所にスタジアムを建設し、「ドミティアヌス・スタジアム」および「キルクス・アゴナリス」と呼ばれました。ここで競技会が開かれ、皇帝が家族と貴族を連れて観覧しました。
後世になって「ナヴォーナ」と呼ばれるようになりました。現在もこの広場の形はスタジアムそのもので、周囲には過去2,000年間で巨大な建物群が立ち並んでいます。ローマ皇帝インノケンティウス10世の治世（1644〜55年）に、この地区で「バロック様式ローマ建築」の巨大建築が建設されました。
インノケンティウス10世の王宮「パラッツォ・パンフィーリ」もナヴォーナ広場に面して建てられました。広場中央の噴水は「フォンターナ・デイ・クアトロ・フィウミ（四大河の噴水）」と呼ばれ、1651年にジャン・ロレンツォ・ベルニーニが設計しました。その上には「ドミティアヌスのオベリスク」と呼ばれる巨大な石柱が立っています。これはマクセンティウスのキルクスから破片として運ばれたものです。
この広場には他にも2つの噴水があります。南端に「フォンターナ・デル・モーロ」。1575年、ジャコモ・デッラ・ポルタ設計。1673年、ベルニーニがムーア人とイルカの像を追加し、周囲に芸術的な水路を設けました。北端に「ネプチューンの噴水」。1574年、ジャコモ・デッラ・ポルタ設計。この噴水のネプチューン像は1878年、アントニオ・デッラ・ビッタが制作し、南の噴水と視覚的バランスを取るために設置されました。
この広場は演劇などの上演にも使われ、その伝統は今も続いています。1652年から1866年まで、8月の毎週土日、パンフィーリ家の人々がここで祭りを開いていました。一時期この地区に市場が立ちましたが、1869年に近くのカンポ・デ・フィオーリへ移転。現在ではクリスマスシーズンに臨時市場が立ちます。
私たちが到着したのは夕暮れ時。ただしローマでは夜9時まで日が長いため、心配ありません。少しの間滞在できました。世界各国から来た数千人の見物客で賑わっていました。地元のアーティストたちがサーカスのような芸を披露し、観光客から投げ銭を募っています。若者グループがサーカスと舞踊劇を組み合わせてユーロを稼いでいます。楽団が演奏して人々を楽しませています。遠い国から来た若者たちがその音楽に合わせて踊り始め、わずかの間に見知らぬ者同士が輪になって、何年も前からそうやって踊ってきたかのように踊っていました。
広場の周囲にはインドの屋台のようなスタンドが並び、いくつかのランプから炎が数フィートも立ち上っています。高級レストランも椅子を広場に出し、外国人観光客が大量のアルコールを楽しんでいます。
タバコの煙の輪、音楽の調べ、若者たちの踊り、屋台から立ち上る炎、噴水の水しぶき。それら全てが織りなす光景は、まるでここが、悲しみも、心配も、恐怖も、闘争も、競争も、不安もない、別世界の土地であるかのようでした。ただ踊りがあり、酒があり、音楽があり、若さがあり、陶酔があり、贅沢があり、享楽への欲望があるだけ。おそらくそれら全てを求めて、世界中の富裕な観光客がイタリアを訪れるのでしょう。
今宵彼らはここにいます。明日は別の場所に。彼らの場所には新しい観光客がやってきます。幸福を得たいという願望は明日もここで同じように踊り、酒が注がれ、イタリアンフードスタンドのランプから炎が空を掴もうと立ち上り続けるでしょう。いつからこの連なりが始まり、いつまで続くのか、誰にも分かりません。
心の片隅が何度も警鐘を鳴らします。観光客たちのこれら全ての振る舞いは、自ら稼いだ金を消費し享楽する欲望以上の何物でもありません。彼らの大半は、幸福がどこから来て、どう生み出されるのかを知らないのです。
彼らはこれを幸福だと思っています。しかしそれは、今宵以上の時間、彼らと共に留まることはないでしょう。ただ、これらの瞬間だけは、彼らが人間の人生を常に苦難と危機に満ちたものにしている、あの何千もの悲しみを忘れ去っていることは確かです。
郊外駅（サバーバン駅）
ナヴォーナ広場の喧騒を後にし、バスで鉄道駅へ向かいました。ここではフィレンツェ行きの列車について情報を得る必要がありました。今日は5月20日。5月22日の朝にフィレンツェ行きの列車に乗る予定です。その列車はローマ中央駅（テルミニ駅）から出ますが、私たちの滞先から中央駅までは約5キロ離れています。
そのため、アパートから約500メートルの場所にある郊外駅（サバーバン駅）からローマ中央駅行きの列車が出ていないか確認したかったのです。駅員に尋ねると、列車よりバスの方が便利だと言われました。この郊外駅のすぐ外から63番バスが出ており、ローマ中央駅まで直行します。ただし、メルラーナ広場で買ったパスで4日間バスとトラムが無料で乗れますが、荷物が多すぎます。
これだけの荷物をサービスアパートからバス停まで運ぶのは現実的ではありません。結局、ローマ中央駅へは列車やバスではなく、タクシーを使うのが最善と判断しました。不思議な街です。ここにはオートリキシャも、馬車も、自転車リキシャもありません。市内移動手段はバス、トラム、タクシーの3つのみ。どれも非常に高価です。
巨大な扉と驚異のアーチの国！
ローマの建物では、巨大な扉と様々なアーチの使用が一般的です。丸いアーチ、三角アーチ、フラットアーチを見ると驚かされます。中には1つの石が2つのアーチを兼ねているものもあります。半分はこちらのアーチ、残り半分は向こう側のアーチの一部になっています。後でフィレンツェでも同じようなアーチと巨大な扉を見ることになりました。
イタリアの乞食
郊外駅の真向かい、橋の下で一家族を見かけました。とても美しいイタリア人の若い女性、幼い二人の子供、そして父親。インドではこんなに整った顔立ちの乞食を見かけません。ここにも乞食がいるのかと驚きました。その夫婦は期待に満ちた目で私たちを見てきました。しかし、その目には哀願よりも攻撃性の方が強く感じられました。そのため、話しかけたいと思いながらも声をかけませんでした。いつ何の芝居を打たれるか分かりません。
駅構外へ出て、徒歩でサービスアパートへ戻りました。ここから400メートルほどです。ローマとヴェネツィアの路地で、他にも数人の乞食を見かけました。彼らは極めて痩せ衰え、全員が老齢に見えました。
ズボンとシャツ、コートを着て、手には携帯電話、乞食用のボウル、そしてトラベルバッグのようなバッグを持っています。インドの乞食のような「荷物の包み」を持っている乞食はいませんでした。イタリアの乞食の数は非常に少なく、私の推測では政府が容易に彼らを更生させられるレベルです。
おそらくイタリア全土で200人以上の乞食はいないでしょう。いや、もっと少ないかもしれません。イタリアの乞食は希望に満ちた目で観光客を見て、彼らなりの挨拶をしますが、観光客をしつこく絡むことはありません。
私たちはどの乞食にも何もあげられる状況ではありませんでした。1ユーロ未満（インドで80ルピー相当）を渡すわけにはいきません。それ以上は出したくないし、それ以下を渡せば、インドの乞食のように無礼な振る舞いをされるかもしれません。
ニューハーフ（ヒジュラ）との遭遇なし！
イタリア滞在11日間、一度もニューハーフ（ヒジュラ）と遭遇しませんでした。そもそもここにニューハーフが存在するのかすら分かりません。