アムステルダム・ファッションウィークとオートクチュールの歴史
7月に幕を開けるアムステルダム・ファッションウィークが開催されると、オランダの首都は10日間にわたり新しいコレクション一色に包まれます。著名なオランダ人デザイナーや新進気鋭の才能あるクリエイターたちの作品を身にまとい、モデルたちがランウェイを歩きます。「ダッチ・デザイン」はかつてないほど世界的な注目を集めています。
しかし、その華やかな歴史をさかのぼると、興味深い逸話に出会います。1882年、オートクチュールハウスHirsch & Cie（ハーシュ＆シー）のディレクター、シルヴァン・カーンがアムステルダムを訪れた際、目にした光景に驚きを隠せなかったのです。彼の目には、街の女性たちの服装があまりにも野暮ったく時代遅れに映り、まるで中国に迷い込んだかのようだったといいます。
当初、Hirsch & Cieにオランダへの出店計画はありませんでしたが、カーンはそこに大きな市場の隙間を見出します。これでようやく、オランダの女性たちも自国でオートクチュールを購入できるようになるのです。仮設の建物での営業期間を経て、1912年、メゾン・ハーシュ＆シーはライデス広場（ライデスプレイン）に建つ新しいファッション宮殿の扉を開きました。
新しい服を仕立てるのは大変な手間だった
19世紀末に大手ファッションハウスが台頭する以前は、デザインの有無にかかわらず、新しいドレスやスーツを手に入れることは容易ではありませんでした。当時は大型のショーウィンドウがまだ存在せず、「ウィンドウショッピング」という概念自体がありませんでした。商品は戸棚や引き出しの中にしまわれ、客が求めたときに初めて取り出される仕組みだったのです。
新しい服を作るには、生地は生地商から、装飾品は飾り職人からといった具合に、必要な材料をすべて別々の店で買い集めなければなりませんでした。その後、男性なら仕立て屋へ、女性なら衣裳裁縫師のもとへ赴き、採寸してもらい、ファッション版画をもとに全身の装いを仕立ててもらうのです。
当然ながら、これは相当な費用がかかり、裕福な市民だけが享受できる特権でした。大多数の人々は中古の服で間に合わせるか、自分で簡単な服を組み立てるしかありませんでした。流行など彼らにとって無縁のものであり、エリート階級だけに許されたものだったのです。当時のファッションの聖地パリへ旅立ち、新しいワードローブを揃えてもらうことなど、到底叶わぬ夢でした。フランス宮廷こそが偉大なお手本であり、ヨーロッパ全土がここで生まれるファッショントレンドに注目していました。
オートクチュールの誕生
19世紀半ばまで、衣裳裁縫師たちは顧客の依頼に応じて服を作るのが仕事でした。ところが、フランスでファッション界を永遠に変える出来事が起こります。
イギリス人チャールズ・フレデリック・ワースは、自らデザインを考案し、1857年に開業した自身の――すなわち世界初の――オートクチュールハウスのためのコレクションを作り上げました。顧客からの注文を待つのではなく、デザイナー側から提案するというこの革新的なスタイルによって、オートクチュールが誕生したのです。
ワースは鏡とシャンデリアに彩られた暗幕のサロンで作品を披露しました。展示される衣装はすべて黒色で、顧客が後から好みの色を指定できるようにしていたのです。
彼は主に豪華なイブニングウェアに力を注ぎました。富裕な顧客層が確実に見込めたからです。ワースはフランス皇后ウジェニーとその宮廷のお気に入りデザイナーとなりました。さらに彼はすぐに、自分の名前が入った服なら顧客が追加料金を喜んで支払うことに気づきます。歴史上初めて、デザイナーの名前がラベルに記され、衣服に縫い付けられたのです。このラベル、いわゆる「グリフ（griffe）」は彼のオートクチュールの重要な特徴となり、1865年頃にはワースはヨーロッパ中の貴族たちを顧客にしていました。
チャールズ・ワースの後、特にフランスを中心に多くのデザイナーとファッションハウスが続々と誕生しました。繁栄の高まりとともに、新しいファッションハウスたちは既製服の在庫を抱える勇気を持つようになりました。生地はハウス側が供給し、クチュリエたちは年2回コレクションを発表。顧客はその中から選び、デザインをオーダーメイドで仕立ててもらえるようになりました。過去と比べると、選択肢は一気に広がったのです。
ファッション宮殿に輝くオートクチュール
オランダにはまだ独自のデザイナーは育っていませんでしたが、オートクチュールを受け入れる土壌は十分に整っていました。1882年にシルヴァン・カーンが見抜いた通りです。当初、このファッションハウスはエリート階級向けのオートクチュールのみを扱っていました。彼らにとって、ライデス広場の新しいファッションハウスはまさに宮殿でした。フランス式に倣い、建物には金色の柵が巡らされ、天井は非常に高く、大きなショーウィンドウが設けられ、どこもかしこも光と豊かさに満ちていました。さらに店内の公用語はフランス語。敷居をまたいだ瞬間に、誰が入場を許され、誰がそうでないかが即座に分かったのです。
フランス語を話せない恵まれない人々は、豪華に飾られたショーウィンドウを眺めることしかできませんでした。1912年の開業時、この店はティールームとファッションショーという画期的な試みを導入しました。女性たちが自国でファッションショーを観覧できるのは、これが初めてのことでした。パリやウィーンの作品が披露され、回廊のあちこちには椅子が並べられ、その間にマネキン用の灰色の毛足の短いカーペットが敷かれました。数百人の観客は、フランス人モデルたちが今まで見たこともない歩き方で歩くのを目撃しました。オーケストラの演奏に合わせ、まるでカーペットの上を漂っているかのようだったといいます。
アムステルダム、ファッションの都となる
1912年以降、ファッションショーはますます一般的な催しとなり、アムステルダムはオランダのファッションの都となりました。1920年代になるとオートクチュールの裁断が簡素化され、模倣が格段に容易になりました。服は安価になり、最新のファッションがより多くの人々の手に届くようになったのです。
当初、エリートたちは最新ファッションを身につけるメイドたちを軽蔑の目で見ていました。何世紀もの間、それは最上流階級の特権だったからです。しかし、その後の型や品質の向上により、既製服はもはや忌み嫌われる言葉ではなくなりました。Maison de Bonneterie（メゾン・ド・ボヌトリー）のような店はオートクチュールこそ売らないものの、高級既製服を販売していました。インスピレーションの源は変わらずフランスの首都のオートクチュールであり、それを謳うことを忘れませんでした。
1933年以降、ドイツの政情不安により、多くのファッションスタジオがベルリンからアムステルダムへ移転してきました。その結果、アムステルダムは婦人服の中心地としての地位をますます強めていきます。戦争中は、繊維が配給制になったため、オートクチュールと衣料産業は苦難の時期を迎えます。繊維不足は戦後数年間続きましたが、その後ファッションは見事な復活を遂げるのです。
1947年から、アムステルダムでは年2回「アムステルダム・ファッションウィーク」が開催されるようになりました。フランス語ではなく英語の名称を採用したのは、戦後アメリカ発のものすべてが「ホット」だったからです。この週はオランダ婦人服産業が主催し、海外のバイヤーを対象としていました。メーカーにとっては依然としてパリが指針でした。彼らはパリのショーに足を運び、そこで得たインスピレーションやモデルをもとに自社のコレクションを作っていたのです。
アムステルダムのファッションショーは大きなイベントでした。新聞紙上で大きく取り上げられ、ポリゴン劇場ニュース（Polygoon）も報道しました。アムステルダムで華やかな舞台は繰り広げられましたが、その視線は常にパリに向けられていました。
こうした形のアムステルダム・ファッションウィークは1950年代後半まで続きましたが、次はオランダ人デザイナーたちの出番となります。彼らは常に影に隠れた存在でしたが、ついに表舞台に立ち、独自のファッションショーを開催し始めました。今日でもその名は知られています。エドガー・フォス、フランク・ゴヴェルス、フランス・モレナール。視線はもはやパリではなく、アメリカ合衆国とイギリスへ向けられるようになりました。セックス、ドラッグ、ロックンロールの若者文化が猛威を振るい、オートクチュールはミニスカートに取って代わられたのです。
長い空白の時期を経て、2004年からアムステルダム・ファッションウィークは再び年2回開催されています。オランダ人デザイナーたちがここで作品を発表していますが、観覧は招待者のみに限られます。その意味では、往年のファッションショーとさほど変わっていないのかもしれません。